Cap sur l'île de Skye pour un concentré d'Écosse
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« Eilean a’Cheo » ou « L’île des Brumes » en gaélique écossais. Tel est le surnom de l’île de Skye, la plus grande île de l’archipel des Hébrides intérieures dans les Highlands, et la deuxième île la plus vaste sur les 790 que compte l’Ecosse. Un morceau de roche volcanique de 80 km de long, éclaté et pénétré par de longs bras de mer et de multiples lochs, relié à la côte ouest de l’Écosse par un pont et quelques ferries. Un bout du monde où le vent fait souvent rage, où les prairies verdoyantes, peuplées de moutons Scottish Blackface à la généreuse toison blanche et de vaches Highland au long pelage roux, sont régulièrement balayées par une pluie cinglante. Les pics acérés de la chaîne montagneuse des Cuillin ont tendance à disparaître derrière un épais brouillard durant les six mois que durent l’automne et l’hiver. Mais dès que le printemps se réveille, puis l'été, l’île change de physionomie. Les maisons de la ville principale, Portree (« port du roi » en gaélique), retrouvent leurs couleurs éclatantes jaune, rose, orange et bleue. Depuis son joli port, on peut alors apercevoir les autres îles de l’archipel situées à l’est de Skye. Au-dessus de Portree, l’étrange roche « Old Man of Storr », un monolithe naturel de 55 m de hauteur qui évoqua suffisamment les traits d’un vieil homme auprès des 2000 habitants de la ville pour hériter de ce surnom, apparaît plus amicale.
Falaises en forme de kilt et whisky énergétique
Depuis la mer, l’île apparaît encore plus majestueuse et mystérieuse. Pour l’explorer, l’idéal est de partir du port de plaisance de Portree. Vous pourrez ainsi découvrir, quelques kilomètres plus au nord, Staffin Bay, une superbe baie à l’entrée de laquelle se dresse une île à la forme surréaliste, Staffin Island. Lors des belles journées ensoleillées, ce site offre un décor quasi méditerranéen. En revanche, la baignade n’est pas l’activité la plus adaptée au climat de Skye : au plus chaud de l’été, la température de l’air atteint 15°C. Mieux vaut tenter d’apercevoir les loutres et phoques qui se reposent près de la péninsule de Waternish et admirer les formes en plis de kilt des vertigineuses falaises au nord de l’île. Une particularité qui leur a valu le nom de Kilt Rock.
Un arrêt au port de Strath vous permettra de découvrir les derniers bateaux destinés à la pêche au hareng, activité qui a longtemps constitué une importante source de revenus pour les habitants de l’île, avant qu’ils ne se tournent vers l’élevage du saumon dans les profonds lochs de mer entourant l’île.
Enfin, si Skye n’est pas propice au farniente, pour le shopping, elle est largement à la hauteur de Saint-Tropez ou Porto Cervo. Plusieurs boutiques proposent des jupes, kilts, pantalons et même escarpins fabriqués avec le tartan de l’île, un tissu laineux à carreaux violets et verts.
Terre de naissance des Pictes
Une fois à terre, la chaîne des Cuillin se dévoile dans toute sa splendeur dès le printemps. Ses montagnes situées au centre de l’île, les Black Cuillin qui culminent à 992 mètres, sont un terrain de jeu idéal pour les alpinistes et randonneurs expérimentés. Pour les adeptes des promenades plus bucoliques, les Red Cuillin avec leurs sommets arrondis et leurs pentes tapissées d’herbes, sont à privilégier.
Une balade dans l’île permet aussi de découvrir des « brochs » (tours) et « duns » (forteresses), vestiges de la civilisation picte qui a peuplé Skye. De la domination écossaise qui survint ensuite au XIIIe siècle, restent le château de Dunvegan, fief du clan des MacLeods, et le château d’Armadale qui abritait autrefois les membres du clan Donald de la péninsule de Sleat. Armadale, c’est aussi dans ce village que se trouve le Sabhal Mor Ostaig, collège gaélique renommé qui organise chaque année le « Fèis an Eilean », un festival consacré à la musique et à la culture gaélique. La moitié des 9000 habitants de l’île parle en effet cette langue celtique insulaire.
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