De l’hivernage au réarmement : attention aux faux bons conseilsIl y a quelques années, les batteries se déchargeaient lentement même sans être utilisées. Cette décharge qui se nomme taux d’autodécharge, pouvait atteindre 5% voire plus par mois. Même en prenant la précaution de bien recharger ses batteries en fin de saison, au bout de quelques mois la décharge était telle qui fallait pendant l’hivernage les recharger périodiquement. Sur les nouvelles générations de batteries (fermées à électrolyte liquide, gel, AGM voire Lithium) ce taux est très faible, il est en moyenne de 2% par mois. Avec ces technologies, si vous n’avez aucun consommateur à bord et si vous rechargez à 100% vos batteries en fin de saison, au retour sur le bateau au bout de quelques mois elles auront perdu au maximum de 20% de capacité. Pour compenser cette perte, certains plaisanciers connectent à la batterie un petit panneau solaire voire une éolienne. Si on a aucun consommateur à bord, par exemple une alarme ou une pompe de cale, c’est une mauvaise idée. La source d’énergie (solaire ou éolien) va cycler vos batteries, recharge s’il y a du vent ou du soleil, dans le cas contraire, décharge. Les batteries sont données pour un nombre de cycles (décharge/recharge), plus il est important plus vous réduisez sa durée de vie. Le bon réflexe au retour sur le bateauLorsque l’on revient sur son bateau, souvent après plusieurs mois d’absence, on est tenté de mettre sous tension tout l’appareillage électrique, des équipements de confort à l’électronique, pour s’assurer que tout fonctionne bien. C’est l’erreur à ne pas commettre. La première démarche à effectuer est de vérifier les batteries et de les mettre en charge. Vérification des batteriesAvant d’envisager la recharge des batteries, il faut contrôler leur état. Il existe plusieurs technologies de batteries, celles dites ouvertes et les fermées. Les batteries ouvertes qui tendent à disparaitre sur les bateaux, possèdent des bouchons afin de refaire le niveau d’électrolyte et de vérifier la charge. Avant de les mettre en charge, il faut dévisser les bouchons et regarder le niveau, les plaques doivent être juste recouvertes. Au besoin, refaire le niveau avec de l’eau distillée. Sur les batteries fermées à électrolyte liquide, on ne peut pas refaire le niveau. Elles possèdent une réserve suffisante pour leur durée de vie. La majorité a un voyant qui permet de contrôler la charge : vert chargée, orange partiellement chargée, noir déchargée. On trouve également des batteries étanches AGM (séparateur en fibre de verre) et gel (électrolyte sous forme de gel non liquide). La dernière technologie est le Lithium qui commence à apparaître sur les bateaux. Ces dernières possèdent de l’électronique intégrée pour visualiser en Bluetooth (iPhone, tablette) leur état.
Un minimum de temps de rechargeAvec un chargeur nouvelle génération à courant constant, un cycle complet de recharge (charge, égalisation, floating) demande 8 à 10 heures suivant l’état des batteries. La fin de charge est indiquée sur le chargeur lorsque le voyant floating est allumé. A partir de ce moment, vous pouvez utiliser l’appareillage électrique. Les chargeurs à courant constant sont conçus pour rester branchés sur les batteries en permanence et, lorsqu’ils sont reliés à une source 230 volts, ils peuvent fournir dans la limite de leur puissance, le courant nécessaire pour alimenter les équipements de bord. Par exemple, si votre chargeur est à même de fournir 30 ampères, si vous consommez plus, l’excédent sera prélevé sur les batteries.
Et pour ne rien manquer de l'actualité du nautisme, pensez-vous à vous inscrire à notre newsletter. Les premières vérificationsAprès avoir mis les robinets de batteries sur ON, il faut s’assurer qu’il n’y a aucune perte de courant. Si votre bateau est équipé d’un ampèremètre ou mieux d’un gestionnaire de batteries, en l’absence de consommation, le courant consommé doit être nul. Si l’ampèremètre ou le gestionnaire de batterie indique un courant les raisons sont un appareil sous tension ou une fuite de courant. Avant d’aller plus loin, il faut en déterminer la cause et y remédier. L’éclairage : attention aux faux contactsPour vérifier l’éclairage, y compris les feux de navigation, il faut les allumer un par un. Il est bien rare, après un hivernage, qu’ils fonctionnent tous. L’une des causes la plus fréquente est une oxydation au niveau des contacts de l’ampoule, il suffit de la nettoyer avec un produit spécial contact. La deuxième est une ampoule grillée, il suffit de la changer. Pour la vérification des éclairages intérieurs et extérieurs, cela ne pose pas de difficultés, ils sont à portée de mains. C’est plus délicat pour les feux de navigation lorsqu’ils sont en tête de mât. Avant d’envisager de monter là-haut, il faut à l’aide d’un voltmètre, s’assurer que le feu est bien alimenté. La deuxième mesure est de tester la résistance de l’ampoule à l’aide d’un ohmmètre, elle doit être presque nulle. Si elle est importante (infinie), l’ampoule est grillée ou son câble d’alimentation coupé. Attention, cette mesure ne peut se faire que sur les ampoules standard à filament pas sur celles à LED.
La réfrigération Lorsque l’on met le réfrigérateur sous tension, le compresseur doit tourner et au bout d’un certain temps (10 à 30 minutes) s’arrêter. Si vous avez un thermomètre à l’intérieur du réfrigérateur, la température doit baisser. Le cycle démarrage/arrêt recommence. C’est un fonctionnement normal.Si le cycle ne se fait pas, les trois causes les plus courantes sont :• Le compresseur ne démarre pas : vérifiez son alimentation électrique.• Le compresseur démarre et s’arrête rapidement : la tension de la batterie est trop faible ou l’unité électronique défectueuse.• Le compresseur tourne sans s’arrêter : s’il produit du froid, c’est un problème dû au thermostat. S’il ne produit pas de froid, c’est une fuite sur le circuit.
La cuisinièreSur la majorité des bateaux, les équipements de cuisson sont à gaz. Le premier point à contrôler est le tuyau d’alimentation. Il doit être en bon état et la date limite portée sur le tuyau toujours valide. Les kits de raccordement et les flexibles gaz sont garantis suivant les marques 5 ou 10 ans. Si tout est correct et que la bouteille de gaz n’est pas vide, vous pouvez allumer la cuisinière. Bien souvent, tous les orifices des brûleurs ne fonctionnent pas, il suffit de les nettoyer avec une brosse métallique.Circuit d’eau douceSi le groupe d’eau se met en marche par intermittence (des à-coups brefs), cela est dû à une prise d’air sur le circuit ou à un robinet qui fuit (goutte à goutte). Sur un groupe d’eau qui ne fonctionne pas, il faut vérifier deux points : son alimentation électrique et son pressostat.
Le chauffe-eauSur la plupart des chauffe-eaux, l’eau est réchauffée par une résistance électrique 230 volts (utilisation sur un groupe électrogène ou sur une borne de quai) et, lorsque le moteur de propulsion est en service, par un serpentin par lequel passe l’eau de refroidissement du moteur (moteur avec échangeur). Un chauffe-eau qui ne fonctionne pas lorsqu’il est branché sur une source 230 volts, par exemple une borne de quai, et qui fonctionne normalement lorsque le moteur de propulsion tourne, signifie qu’il n’est pas alimenté en 230 volts (vérifiez la tension) ou que sa résistance électrique est défectueuse.Le guindeauLe guindeau refuse de tourner. Il faut vérifier les contacts électriques, le boîtier de commande (raquette ou contact à pied), le disjoncteur ou le fusible et toutes les connexions.Nos conseilsRéarmer un bateau ne demande, comme nous venons de le voir, aucune connaissance particulière, c’est à la portée du plaisancier. Il est évident que lorsque l’on arrive sur son bateau après plusieurs mois d’attente, on soit tenté de remettre tout sous tension. Pour éviter de détériorer vos batteries mieux vaut suivre nos conseils et bien les recharger. Pendant ce temps, vous pouvez nettoyer l’intérieur du bateau, le pont, mettre l’équipement en place, etc.
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